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Message par baou le Ven 14 Jan - 7:58

Bonjour à tous,
Comme vous le savez, je viens d'acquerir un longbow d'occasion la corde de celui-ci me semble mériter une remplacemente, il existe des cordes torsadées à 2 et à 3 torons quelle configuration choisir ou plus exactement est ce que 3 torons est un plus ? ? Existe-t-il un band moyen pour mon arc sachant qu'il fait 66" et que la corde actuelle fait exactement 1600mm ? ?
Amities
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ps: j'ai conscience que ATO est un site de specialiste donc si vous me renvoyez sur d'autres sites ou adresses je comprendrai très bien .....mais bon ! je me sens bien ici ! !

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Message par letub le Ven 14 Jan - 10:17

En principe, selon la norme AMO, pour un longbow la corde doit faire 2'' de moins que la longueur de l'arc (4'' dans le cas d'un recurve) Si ton arc fait 66", il te faut une corde de 64'' soit 1625 mm (1600mm correspond plutôt à 63'')
Comment l'as tu mesurée ?

Pour ce qui est du nombre de torons, je pense qu'une 3 présente plus de risques d'irrégularités qu'une 2...si tu cheches une corde optimisée, pars sur 2.

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Message par AD le Ven 14 Jan - 10:38

letub a écrit:En principe, selon la norme AMO, pour un longbow la corde doit faire 2'' de moins que la longueur de l'arc (4'' dans le cas d'un recurve) Si ton arc fait 66", il te faut une corde de 64'' soit 1625 mm (1600mm correspond plutôt à 63'')
Comment l'as tu mesurée ?

Pour ce qui est du nombre de torons, je pense qu'une 3 présente plus de risques d'irrégularités qu'une 2...si tu cheches une corde optimisée, pars sur 2.

Les normes AMO sont valables pour la majorité des cordes du commerce, mais je m'aperçois actuellement que ce n'est pas le cas pour les cordes haut de gamme que je teste (merci Hector pour certaines adresses, mais bon sang, les cordes, quelle prise de tête, c'est moins simple qu'il n'y parait, les longueurs ne sont valables que pour certains matériaux !!!!).

Avec les fabrications moyen de gamme, aucun souci de régularité sur les 3 torons, elles sont même très agréables à utiliser ; leur seul défaut, c'est pour l'installation d'un silencieux qui se pose entre les brins (mais bon, jamais constaté de problème concrètement, y compris sur les silencieux synthétiques monoblocs...).

Sur une corde hautes performances, effectivement Letub a raison, il faut rester sur 2 torons.

AD

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Message par baou le Ven 14 Jan - 10:54

Merci de vos réponses à tous les 2, j'ai mesuré ma corde bien à plat sans l'arc en mettant les boucles à plat . Il est bien noté 66" sur l'arc mais ! ! pour verifier je mesure d'ou à ou ? je crois que cet arc a ses poupées renforcées mais comme je débute j'avais pensé commencer par du dacron et passer ensuite à autre chose ai-je raison ? ? et faire une corde torsadée pour rester dans l'optique tradition mais ai-je raison ? votre avis m'aiderait bien . . .
Amities
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Message par AD le Ven 14 Jan - 11:10

baou a écrit:Merci de vos réponses à tous les 2, j'ai mesuré ma corde bien à plat sans l'arc en mettant les boucles à plat . Il est bien noté 66" sur l'arc mais ! ! pour verifier je mesure d'ou à ou ? je crois que cet arc a ses poupées renforcées mais comme je débute j'avais pensé commencer par du dacron et passer ensuite à autre chose ai-je raison ? ? et faire une corde torsadée pour rester dans l'optique tradition mais ai-je raison ? votre avis m'aiderait bien . . .
Amities
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Faire ses cordes, c'est sûr que c'est marrant et traditionnel, mais franchement j'en ai vu très peu de correctes, même faites par des personnes qui se vantent de faire des bonnes cordes : absolument pas stables, bruyantes, elles s'allongent et du coup tu ne peux pas stabiliser tes réglages (nock-set et band)...

Pour la longueur de ta corde, de toute façon avec les torsades sur une corde bas ou moyen de gamme, tu rattraperas sans problème la longueur si tu te trompes un peu : si ton arc est marqué 66", tu choisis une corde pour longbow 66", et ça fera l'affaire sans problème.

Pour la matière, si ton arc est spécifiquement conçu par le fabricant pour accepter le Fast-Flight ou similaire, ne t'en prives pas : le Dacron est moins stable et souvent trop épais sur la majorité des cordes du commerce, du coup tes encoches pinceront trop fort ta corde (vibrations résiduelles désagréables, bruit et manque de précision) ; avec une corde Fast-Flight bien réglée (si ton arc l'accepte), tu obtiendras une meilleure précision (corde moins "guimauve"), et tu te taperas moins le bras avec la corde (moins d'allongement).

Le Dacron n'est pas mauvais en soi, mais si tu peux utiliser du FF, aucune raison de t'en priver !

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Message par foudarme le Ven 14 Jan - 11:48

contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est difficile de faire une bonne flemish pour plusieurs raisons:

- le calcul de la longueur finale est assez ésotérique: car tout dépend de la longueur ravalée par la tresse...il faut donc s'astreindre à une méthode rigoureuse, du style: je commence ma boucle courte à 20 cm de l'extrémité et la longue à 21 cm, puis voir ensuite quelle doit être la longueur finale qui permet d'absorber la boucle et un nombre cohérent de torsades ...sans avoir à surtorsader (ce qui est le pire en terme de performance) pour ravaler ne serait-ce que 5 mm de longueur en trop...bien souvent cela conduit, en plus, à la réalisation de cordes qui pourraient peser jusqu'à 20% de moins pour une même longueur (-1 ou 2fps).

- il est difficile (voire quasi impossible) au terme de la facture d'avoir exactement les deux mêmes torons à la même longueur ...ceux qui pratiquent comprendront aisément ce à quoi je veux faire allusion..car même si on tire fortement sur les brins de façon à les mettre à niveau avant de commencer la deuxième boucle, il restera toujours les inégalités de longueur résultant de la composition de la première torsade et qui ne se révèleront que lorsque la corde sera mise en tension...

- il est également difficile d'obtenir une répartition uniforme de la torsade sur toute la longueur: amusez-vous à bien regarder votre flemish pour voir si vous avez le même ratio pouce/torsade aux pieds de vos boucles: bien souvent cette inégalité est maquillée par un surtorsadage qui permet de dissimuler très aisément cette situation tout en absorbant l'inégale longueur des torons...d'où un excédent de longueur donc de poids délibérément consenti dès l'origine...et bien sûr beaucoup d'approximation dans le processus de facture.

les flemish sont d'excellentes cordes, parfois beaucoup plus silencieuses que les endless (le contact du TF du raccord de boucle d'une endless sur la branche peut, selon la géométrie de l'arc, s'avérer préjudiciable) et elles requièrent très peu de moyens pour leur facture...mais elles nécessitent, néanmoins, une certaine rigueur dans la conception/réalisation...

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Message par baou le Ven 14 Jan - 13:59

Merci Vincent, merci Jean, bon bin ! ! moi qui croyais contourner les difficultés si je comprends bien c'est pas gagné ! !
d'un autre coté vu mon niveau ne cherchons peut-etre pas ll'exellence tout de suite ! ! lol!
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Message par baou le Ven 14 Jan - 14:27

Au fait ! et le noeud d'archer sur la poupée inférieure j'oublie ! ! affraid
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Message par AIRYO le Mer 2 Fév - 15:46

Celá fait quelques années , que je réalise mes cordes torsadées, après les galères des premières cordes, je suis arrivé à quelquechose de pas mal.
Je m'attache à la régularité de ma corde sur l'imbrication des torons entre eux .
Après les avoir terminées, j'attache une boucle à une poignée de porte je tends celle ci, et je chauffe la corde en effectuant plusieurs aller- retour, avec la main, histoire de bien rendre la corde homogène sur toute la longueur.

C'est le tranche fil qui gâche un peu tout, car en tournant, il torsade d'un côté et détorsade de l'autre.
Il faut ensuite récupèrer, la bonne torsion.
Aprés l'avoir mise sur l'arc, je tire plusieurs flèches sans nock, la corde bouge un peu mais pas trop, je lui remets quelques tours, et le tour est joué. Et je dois dire que ça ne bouge plus, je vérifie régulièrement le banc...
En ce qui concerne le bruit, ben sur mon shortbow en tout cas ça ne bronche pas, ni sur
mon Long bow non plus.
En revanche, j'ai souvent vu des cordes torsadées industrielles montées, comme de la m..., mal finies...
Je me suis confectionné un métier à cordes un peu différent de ce que l'on voit un peu partout sur les forums, je vous mettrai une petite photo!


Dernière édition par AIRYO le Mer 2 Fév - 19:08, édité 1 fois
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Message par baou le Mer 2 Fév - 16:01

Merci pour ces conseils AIRYO, j'avance aussi et ma foi apres quelques déchets celle que je viens de terminer me semble correct à voir d'ici quelques jours avec un specialiste ! !
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Message par AIRYO le Jeu 3 Fév - 8:26

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Un petit lien pour fabriquer des cordes torsadées bien expliqué, in English of course.
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Message par baou le Jeu 3 Fév - 9:01

Je connaissais mais c'est vrai que c'est bien fait ! à vrai dire jusqu'à l'étape 11 c'est OK mais aprés j'ai cru comprendre qu'il ne faut pas cabler le corps de la corde ?? Quel handicap de ne déchiffrer l'anglais que très péniblement ! ! Embarassed je sens que je vais sortir le dico ! ! Evidemment si notre Foudarme national se lançait ? mais bon vu le niveau de ses tutos une petite torsadée ne doit plus beaucoup l'interesser
En tout cas merci Airyo
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Message par foudarme le Jeu 3 Fév - 15:31

AIRYO a écrit:
C'est le tranche fil qui gâche un peu tout, car en tournant, il torsade d'un côté et détorsade de l'autre.

salut, airyo, je ne comprends pas ce que tu dis à propose du TF...si tu respectes rigoureusement le même sens de twisting pour tes boucles et pour tes tresses lors de la composition des torons, il n'y a alors qu'un seul sens de twisting possible pour la corde ...en twistant ton TF dans le sens du twisting de corde tu suis la torsade de la corde ce qui ne peut pas se traduire par une rotation antagoniste...si ton TF torsade d'un côté et détorsade de l'autre c'est que tu as torsadé tes deux épissures en opposition....

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Message par AIRYO le Sam 5 Fév - 12:55

Ça m'interpelle ce que tu me dis Jean, pourtant il me semble que je confectionne dans le bon sens mon tranche fil...Néanmoins , j'arrive à retrouver une symétrie des torons entre eux, en amont et en aval du tranche fil.
Je pense que cette impression est due lorsque je serre trop la molette de la bobine à tranche fil, ce qui provoque un "serrage" trop fort, ce qui fait tourner la corde, au lieu s'enrouler le fil autour de la corde.
C'est peut être une explication.

De toutes façons je viens de commander à Vincent un appareil à tranche fil de chez Bearpaw, certainement mieux que le vieux nanard qui ne me fait des tranche fils, pas super
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Message par baou le Mar 8 Mar - 21:26

Bonjour a tous,
Bon j'avance ! Mes cordes ressemblent maintenant a quelque chose ! Par contre quand Vincent, en garçon bien élevé, m'a dit qu'elles étaient très belles mais en " guimauve " j'ai bien compris que j'avait l'air mais pas encore la chanson.
J'aai donc à nouveau besoin de vos conseils:J'aimerai connaitre la longueur de la torsade d'une part, de combien il faut continuer la torsade une fois les tags résorbés.
Maintenant la principale question: si j'ai bien compris le corps de la corde doit avoir le moins de torsade possible mais il en faut quand même un minimum sinon une partie des torsades des extremites se defont pour venir torsader le corps de la corde il faut donc trouver un compromis ? ? ? Je suis sur la voie ? Ou pas ?
Je ne sais pas si j'ai ete clair ? ?
A vous lire
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Message par foudarme le Mer 9 Mar - 8:40

le nombre de torsades que tu mets sur ta flemish ne se répartit pas uniformément sur celle là...tu as les torsades au pieds de la tresse qui, en général, sont plus ou moins rapprochées et puis celles au coeur de la corde...sur ma tresse je mets 27 torsades, c'est ce qu'il me faut pour ravaler complètement mes extrémités...certains en mettent beaucoup moins (extrémités plus courtes) mais la tresse c'est l'amortisseur de vibration de ta corde et ça ne lui fait pas perdre de vitesse, donc selon la fibre utilisée elle doit être plus ou moins longue...sur le corps de la corde j'applique entre 25 et 35 tours, selon sa longueur et le ratio de twisting que je recherche...à 25 tours un silencieux se déplace sans problème en lui faisant suivre la torsade une fois l'arc bandé...à 35 c'est beaucoup plus difficile...personnellement je préfère celles à 25 tours même si ça rend la décoche un poil plus sèche...

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Message par baou le Mer 9 Mar - 11:15

foudarme a écrit:le nombre de torsades que tu mets sur ta flemish ne se répartit pas uniformément sur celle là...tu as les torsades au pieds de la tresse qui, en général, sont plus ou moins rapprochées et puis celles au coeur de la corde...sur ma tresse je mets 27 torsades, c'est ce qu'il me faut pour ravaler complètement mes extrémités...certains en mettent beaucoup moins (extrémités plus courtes) mais la tresse c'est l'amortisseur de vibration de ta corde et ça ne lui fait pas perdre de vitesse, donc selon la fibre utilisée elle doit être plus ou moins longue...sur le corps de la corde j'applique entre 25 et 35 tours, selon sa longueur et le ratio de twisting que je recherche...à 25 tours un silencieux se déplace sans problème en lui faisant suivre la torsade une fois l'arc bandé...à 35 c'est beaucoup plus difficile...personnellement je préfère celles à 25 tours même si ça rend la décoche un poil plus sèche...
Merci Jean ! Pour ces précieux renseignements ! est-ce que les torsades serrées que tu fais après avoir ravalé les extrémités doivent en partie servir à twister le corps de la corde et dans ce cas veiller à avoir en fin de construction une flemish avec des fils le plus parallèle possible (et donc twister à l'envers de 20 à 30 tours) ou bien il faut déjà twister chaque bundle !
Le corps de la corde peut avoir combien de torsades sans nuire aux performances (20 ! ? 30 ! ?)
? et dernière chose : j'ai un longbow Desecot de 66" et de 51# à 28" je ne suis pas sur que celui-ci accepte les FF ou autres est-ce que en augmentant le nombre de fils dans les boucles je peux utiliser des fibres plus performantes que le dacron ou pas ??
Merci encore
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Message par Manu87 le Mer 9 Mar - 11:29

J'ai rencontré F. Désécot il y a deux ans, j'étais intéressé par ses arcs (mon choix s'est porté ailleurs finalement...) : ses arcs sont compatibles FF, c'est précisé aussi sur son site. Pour ton modèle en particulier, un petit coup de fil te rassurera complètement ! Wink
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Message par baou le Mer 9 Mar - 12:57

Manu87 a écrit:J'ai rencontré F. Désécot il y a deux ans, j'étais intéressé par ses arcs (mon choix s'est porté ailleurs finalement...) : ses arcs sont compatibles FF, c'est précisé aussi sur son site. Pour ton modèle en particulier, un petit coup de fil te rassurera complètement ! Wink
Merci Manu tu penses bien que je l'ai fait mais cet arc date de quelques années et Desecot a été un peu évasif à juste titre peut-être ? c'est pourquoi je préfère penser qu'il est pas compatible
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Message par foudarme le Mer 9 Mar - 14:14

baou a écrit:
foudarme a écrit:le nombre de torsades que tu mets sur ta flemish ne se répartit pas uniformément sur celle là...tu as les torsades au pieds de la tresse qui, en général, sont plus ou moins rapprochées et puis celles au coeur de la corde...sur ma tresse je mets 27 torsades, c'est ce qu'il me faut pour ravaler complètement mes extrémités...certains en mettent beaucoup moins (extrémités plus courtes) mais la tresse c'est l'amortisseur de vibration de ta corde et ça ne lui fait pas perdre de vitesse, donc selon la fibre utilisée elle doit être plus ou moins longue...sur le corps de la corde j'applique entre 25 et 35 tours, selon sa longueur et le ratio de twisting que je recherche...à 25 tours un silencieux se déplace sans problème en lui faisant suivre la torsade une fois l'arc bandé...à 35 c'est beaucoup plus difficile...personnellement je préfère celles à 25 tours même si ça rend la décoche un poil plus sèche...
Merci Jean ! Pour ces précieux renseignements ! est-ce que les torsades serrées que tu fais après avoir ravalé les extrémités doivent en partie servir à twister le corps de la corde et dans ce cas veiller à avoir en fin de construction une flemish avec des fils le plus parallèle possible (et donc twister à l'envers de 20 à 30 tours) ou bien il faut déjà twister chaque bundle !
Le corps de la corde peut avoir combien de torsades sans nuire aux performances (20 ! ? 30 ! ?)
? et dernière chose : j'ai un longbow Desecot de 66" et de 51# à 28" je ne suis pas sur que celui-ci accepte les FF ou autres est-ce que en augmentant le nombre de fils dans les boucles je peux utiliser des fibres plus performantes que le dacron ou pas ??
Merci encore
Baou

en ce qui me concerne et comme je twiste la corde sous tension et étire mes endless, effectivement, un certain nombre de ces torsades initialement enroulées à la base de la tresse s'étirent et "partent" dans le tour général de twisting ...au final sur 27 tours au départ, il n'en reste plus que 18 dans la tresse...tes torons, il faut, eux, les twister dans le sens inverse du sens de tressage pour défaire l'effet d'enroulement induit par la composition de la tresse. Ainsi, lors de la composition de la boucle, si tu twistes tes torons dans le sens horaire et que tu tresses, ensuite, dans le sens anti-horaire, alors, avant de commencer l'autre boucle, il te faut twister chaque toron dans le sens horaire d'un nombre de tours égal au nombre total de tours que tu dois mettre pour faire tes deux tresses (soit chez moi: 27 x2 = 54 tours dans le sens horaire / toron).

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