Re: Questions sur le tuto endless

par **kibok** Ven 7 Jan - 7:36

le tuto est de qualitè et les photos superbes, merci du temps passé !

par drum Ven 7 Jan - 10:37

C'est un tuto MONUMENTAL ! ! !

un grand merci à toi pour ce travail de bénédictin (bonjour le moine ! Shocked

)

du coup , je crois que je vais me lancer pour les deux pompes à vélo dont je t'ai parlé Twisted Evil

!

merci encore Jean

par **chdru** Ven 7 Jan - 10:51

drum a écrit:

C'est un tuto MONUMENTAL ! ! !

+1

par foudarme Ven 7 Jan - 12:22

drum a écrit:

C'est un tuto MONUMENTAL ! ! !

un grand merci à toi pour ce travail de bénédictin (bonjour le moine ! )

du coup , je crois que je vais me lancer pour les deux pompes à vélo dont je t'ai parlé !

merci encore Jean

avant de vous lancer faites des essais avec de la fibre pas chère (B50 mais là attention aux pressions appliquées!) et du TF bon marché (3d serving)...faire une bonne corde, n'est pas facile mais c'est pas insurmontable non plus...ça demande des erreurs initiatiques pour en apprendre davantage...pour les roulettes, en revanche méfiance...une corde médiocre perdra facilement 20fps, ne durera pas longtemps (séparation très rapide des TF) et empêchera toute stabilisation de la visette...ça demande du temps, de l'humilité et un peu de matos (actuellement bowtech fait ses cordes à 450# de tension!)...

merci pour les compliments...mais vous avez raisons ils sont mérités...outre le temps de rédaction, il y a le savoir fait que j'ai acquis en autodidacte complet grace au support des string makers US et à quelques conseils du barbare, lui même string maker...

je n'ai pas encore tout à fait fini mon tuto, il manque encore 3 rubriques...l'une sur les TF d'extrémité avec deux alternatives (en fait il y en a 3 mais je ferai l'impasse sur la plus usuelle car elle est déjà largement développée sur le net y compris en français); une deuxième sur le matériel et une troisième sur les fibres...

par **Manu87** Ven 7 Jan - 12:49

Foudarme a écrit :

si ton lb est fait pour les fibres modernes, tu peux utiliser l'un ou l'autre indifféremment...l'astroflight est un peu moins rapide (-2fps environ) mais plus silencieux...je n'en ai pas une très grande expérience sur classique en revanche c'est celle que j'utilise prioritairement sur les compounds...c'est une fibre qui procure l'onctuosité du 452x le bruit en moins...le 8125 donne une impression de décoche beaucoup plus sèche et tout ceci à nombre de brins comparable...maintenant il n'est pas prouvé que ton arc soit plus performant à 6 plutôt qu'à 12 brins...tu peux partir de 6 et monter jusqu'à 12 en ajoutant deux brins supplémentaires à chaque nouvelle corde, puis poster tes résultats chrono pour le plus grand bénéfice de la communauté !

Il y a un point qui mérite également d'être souligné et qui ne concerne que le facteur de corde: l'astroflight est une fibre très agréable à travailler...ce qui n'est absolument pas le cas du 8125 !

Je vais donc retenir l'Astroflight ; je préfère un gain de silence à un gain de vitesse si modeste.
Je suis d'accord avec ton ressenti concernant le 8125 : il est assez rétif à travailler, et donne en effet une sensation "tranchante" au tir, pas forcément désagréable cependant en faible puissance.
Je l'ai surtout utilisé pour doper très sensiblement l'arc de ma copine, un Millenium Cochise 50# (35# à son allonge de 23 1/2"), très poussif avec sa corde Dacron d'origine, surtout à cette allonge. Gain de vitesse : 17 fps !!! Ses flèches sont largement assez vulnérantes pour un gros rag, reste à les planter dedans, mais ça... (Attention, cet arc est préconisé Dacron seulement ; mais en sous-allonge par rapport aux 28" standard et avec des flèches lourdes, ça ne risque - théoriquement - rien.)

Je vais sans doute me refaire un métier à corde plus solide (je suis preneur pour des plans, je n'ai pas encore trouvé grand chose de satisfaisant sur le net...), et fabriquer des cordes pour le Tomahawk et le futur Chiffoleau (réception dans 2-3 semaines !!! tongue

). Pas de souci pour ce dernier, Christophe m'a blindé les poupées, je pourrais tirer du câble de vélo avec !

Je vais commencer par une 8 et une 10 brins en Astroflight et les comparer ; ensuite j'en referai une dans la direction qui se dégagera. Je vous ferai bien sûr partager les résultats des tests de vitesse, avec plaisir, mais pas tout de suite hélas, il y a du travail et du temps à investir d'abord... On ne devrait pas bosser...

Encore une question sur les cordes :
Le stetching tel que tu les pratiques (sangle à cliquet, balance) est-il une étape indispensable à la fabrication d'une bonne corde performante ; ou bien juste un moyen de s'épargner la phase de rodage des 300 premières flèches et les séances de torsadage qui vont avec, et d'obtenir ainsi une corde tout de suite aux bonnes dimensions et opérationnelle ?... Rolling Eyes

Ps pour Nikou : pour ne pas polluer le post de Foudarme, rdv sur celui du Tom dans les arcs hybrides. Wink

par foudarme Ven 7 Jan - 13:36

Manu87 a écrit:

Encore une question sur les cordes :
Le stetching tel que tu les pratiques (sangle à cliquet, balance) est-il une étape indispensable à la fabrication d'une bonne corde performante ; ou bien juste un moyen de s'épargner la phase de rodage des 300 premières flèches et les séances de torsadage qui vont avec, et d'obtenir ainsi une corde tout de suite aux bonnes dimensions et opérationnelle ?...

tu soulignes là une question fondamentale à mes yeux et qui renvoie directement à l'intérêt proprement dit des endless sur les classiques (car sur un compound la question ne se pose même pas): concrètement, en effet, à quoi cela sert-il de s'enquiquiner à faire une endless dans la mesure où l'on pourrait obtenir la même chose avec une flemish pour un temps de facture bien moindre et un investissement en matériel quasiment nul...pour moi la réponse est simple! si tu fais des endless pour te retrouver avec les mêmes caractéristiques que tes flemish, alors surtout ne t'enquiquinne pas à faire des endless, fais des flemish...

Ceci incite à se demander quelles sont les forces et les faiblesses des flemish?

forces: peu couteuse en temps, en matériaux, savoir-faire très accessible, métier réduit à sa plus simple expression, durabilité importante.
faiblesses: ratio de twisting approximatif, tension très inégale entre les torons, évolue durant toute sa vie en raison de son élongation permanente.

La flemish est donc un produit semi fini qui évolue en permanence au grès de son usure ce qui concrètement se traduit par son absence de régularité ce qui crée une faille importante dans la performance (quel compétiteur FITA tire en flemish?)...sur mon ACS en 75#, quand je le laisse bander, mes flemish d'origine pourtant faites par chad weaver (dont tout le monde connait le talent) perdent 1 pouce de band en 3 jours...et ceci sans jamais se stabiliser définitivement!

A contrario quel est l'avantage de la endless: une longueur calculée au millimètre près qui n'évolue plus dès lorsqu'elle est stabilisée; des torons homogènes dont chaque brin tendu à la même tension garanti la même performance à chaque tir...

les inconvénients: processus de facture long, investissement en matériel couteux, savoir faire moins accessible, durée de vie moindre (usure du TF de boucle), peut s'avérer plus bruyante selon la géométrie des branches.

Je pense avoir répondu à la question...une endless (comme une flemish d'ailleurs) stabilisée apporte plus de performance mais si elle n'est pas stabilisée alors autant s'en passer...autre élément: à longueur équivalente, une flemish ou une endless non stabilisées pèsent plus lourd que les mêmes stabilisées...pour la simple est bonne raison que pour les secondes (cordes stabilisées au stretching) on économise (grace au processus de calcul de longueur) les 3 à 6 centimètres de fibres qu'il faudra forcément ravaler par torsades successives sur celles qui ne sont pas stabilisées !

par **letub** Ven 7 Jan - 13:58

foudarme a écrit:
La flemish est donc un produit semi fini qui évolue en permanence au grès de son usure ce qui concrètement se traduit par son absence de régularité ce qui crée une faille importante dans la performance (quel compétiteur FITA tire en flemish?)...sur mon ACS en 75#, quand je le laisse bander, mes flemish d'origine pourtant faites par chad weaver (dont tout le monde connait le talent) perdent 1 pouce de band en 3 jours...et ceci sans jamais se stabiliser définitivement!

Après la période de rodage, je n'ai pas trouvé que mes dernières flemish 12b TS+ s'allongeaient,je laisse mon arc bandé h24, elles ne bougent quasiment pas, ceci expliquant peut être cela....c'est clair que l'investissement et la technique requise pour une flemmish n'a rien à voir avec ce que tu as montré dans tes tutos....je pense te commander une 54'' endless 10b astro pour comparer les perfs avec celle que j'ai confectionné à partir de ce que tu m'as envoyé

par piratkey Ven 7 Jan - 18:06

Bonjour
Superbe travail,tres complet et enrichissant,je m'appretai a commander des cordes chez SBD mais maintenant j'hesite.
Quels differences entre de l'Astro et du D-10 ? Merci cheers

par Melo Ven 7 Jan - 18:30

Super travail ce tuto, félicitations et remerciements. Je viens de comprendre pourquoi mon TF s'est déroulé sur une corde neuve...mais je ne l'avais pas lu avant de le refaire...je vais aller vérifier si jamais je l'ai enroulé dans le bon sens, après avoir relu tes expliquations car je n'ai pas retenu le sens d'enroulement pour un droitier... Very Happy

trop absorbé à découvrir tout ce travail que tu nous offres. J'ai toujours fait mes cordes, mais là je vais apprendre à les faire pour vrai...

par foudarme Ven 7 Jan - 19:26

letub a écrit:
foudarme a écrit:
La flemish est donc un produit semi fini qui évolue en permanence au grès de son usure ce qui concrètement se traduit par son absence de régularité ce qui crée une faille importante dans la performance (quel compétiteur FITA tire en flemish?)...sur mon ACS en 75#, quand je le laisse bander, mes flemish d'origine pourtant faites par chad weaver (dont tout le monde connait le talent) perdent 1 pouce de band en 3 jours...et ceci sans jamais se stabiliser définitivement!
Après la période de rodage, je n'ai pas trouvé que mes dernières flemish 12b TS+ s'allongeaient,je laisse mon arc bandé h24, elles ne bougent quasiment pas, ceci expliquant peut être cela....c'est clair que l'investissement et la technique requise pour une flemmish n'a rien à voir avec ce que tu as montré dans tes tutos....je pense te commander une 54'' endless 10b astro pour comparer les perfs avec celle que j'ai confectionné à partir de ce que tu m'as envoyé

j'ai toujours eu, moi, des problème d'élongation avec mes flemish mais peut être est-ce uniquement liée à la puissance des arcs que j'utilise...je ne suis pas pour autant un fana des endless pour les classiques question de look...personnellement maintenant je coupe la poire en deux: j'étire mes endless !!!!!!

par **Manu87** Ven 7 Jan - 19:32

Effectivement, c'est très clair comme ça.
Après le métier, l'appareil indispensable est donc un élongateur. Je vais peut être démonter le treuil de la remorque de ma barque, pour ce que je pêche en ce moment... Laughing

Quel appareil de mesure fiable (balance ou dynamomètre) as-tu finalement retenu pour torturer les fibres ?

par foudarme Ven 7 Jan - 19:33

piratkey a écrit:Bonjour
Superbe travail,tres complet et enrichissant,je m'appretai a commander des cordes chez SBD mais maintenant j'hesite.
Quels differences entre de l'Astro et du D-10 ? Merci

désolé je ne connais pas toutes les fibres...le D10 en fait partie !

d'une façon générale les facteurs de corde travaillent 2 ou 3 fibres qu'ils affectionnent...moi j'aime bien travailler l'astroflight, le 452 et le 8125...je pense essayer un jour aussi le trophy dont il se dit le plus grand bien dans la communauté...mais je ne peux pas tout utiliser, la matière première coute très cher: une vingtaine de bobines (ce qui correspond à mon stock) c'est plus de 1000 euros et le halo (en 0.14) coute aussi très cher...bref, ça calme rapidement !

par foudarme Ven 7 Jan - 21:14

Manu87 a écrit:Effectivement, c'est très clair comme ça.
Après le métier, l'appareil indispensable est donc un élongateur. Je vais peut être démonter le treuil de la remorque de ma barque, pour ce que je pêche en ce moment...

Quel appareil de mesure fiable (balance ou dynamomètre) as-tu finalement retenu pour torturer les fibres ?

le moins cher possible...au niveau de la tension c'est pas du travail de haute précision et ta corde ne mourras pas du fait que tu lui aies balancé 220# au lieu de 200# (enfin tout dépend aussi du nombre de brins que tu utilises, c'est sûr que si tu fais une 6 brins de 800# de résistance et que tu lui balance 300# en croyant lui en mettre 200, ça va pas le faire non plus!)...au début j'utilisais un peson électronique très précis qui monte à 400#: il me bouffait les piles à la vitesse grand V...je l'ai remplacé par un peson à grand gibier acheté chez ducatillon (ou un truc du style) pour une misère...j'ai une variation de 5# par rapport au modèle électronique qui vaut 10X plus cher ...adjugé vendu !

par **Manu87** Sam 8 Jan - 2:19

Vu !

http://www.roumaillac.com/chasse/index.php?main_page=product_info&products_id=854

C'est plus un truc du style que Ducatillon, mais je crois que ça fera très bien l'affaire ! On peut même peser des sangliers avec, cool !

Thanks a lot again ! santa

par pat21 Sam 8 Jan - 7:08

une ch'tite question tant qu'on parle de tension.
lorsque tu enroule ton fil sur le métier, comment fait tu pour obtenir une tension régulière constante ?
j'ai bien lu qu'aprés avoir enroulé le fil, tu mettais l'ensemble en tension.
mais si tes fils ne sont pas enroulés sous la méme tension, la longueur de la corde vas changer plus que tu veux ? non ?
je sais pas si je suis bien clair dans mon propos....

par foudarme Sam 8 Jan - 8:36

pat21 a écrit:une ch'tite question tant qu'on parle de tension.
lorsque tu enroule ton fil sur le métier, comment fait tu pour obtenir une tension régulière constante ?
j'ai bien lu qu'aprés avoir enroulé le fil, tu mettais l'ensemble en tension.
mais si tes fils ne sont pas enroulés sous la méme tension, la longueur de la corde vas changer plus que tu veux ? non ?
je sais pas si je suis bien clair dans mon propos....

il y a 2 éléments à prendre en compte:

- quand tu enroules ton brin autour des plots, il est assez facile de ressentir la tension d'application qui pèse sur le fil et de la maintenir selon une certaine régularité...en plaçant le pouce contre le fil, on obtient rapidement le contrôle du processus même si ça demande un petit coup de main... personnellement je n'ai jamais éprouvé de difficulté à ce stade là...Il est en revanche beaucoup plus difficile d'appliquer la même tension au deuxième brin car bien souvent la charge de wax n'est pas la même entre les bobines ce qui fausse les perceptions et c'est là qu'est le véritable enjeu...c'est là qu'interviennent les sandows...

- les sandows: jouent le rôle d'amortisseur! quand tu mets ton métier en tension et que celle ci se répartit dans les fibres, les sandows avalent l'éventuel excédent de longueur qui "remonte" jusqu'aux extrémités...comme l'attache de tes sandows se fait bien après le plot, peu importe de combien se rallonge tes extrémités: une bonne partie de cette longueur sera amputée lorsque tu libèreras ta corde ...l'utilisation des sandows c'est LE détail qui change tout !!!

par foudarme Sam 8 Jan - 8:41

Manu87 a écrit:Effectivement, c'est très clair comme ça.
Après le métier, l'appareil indispensable est donc un élongateur. Je vais peut être démonter le treuil de la remorque de ma barque, pour ce que je pêche en ce moment...

Quel appareil de mesure fiable (balance ou dynamomètre) as-tu finalement retenu pour torturer les fibres ?

le treuil à manivelle de base coute 45 euros dans tous les bricotrucs et il fait très bien l'affaire...en face il faut simplement un plot qui tienne la pression et que l'ensemble soit fixé à une poutre en profilé...en tout il y en a pour une centaine d'euros sauf à vouloir un plot de fixation (stretcher) un peu plus élaboré.

par pat21 Sam 8 Jan - 8:48

foudarme a écrit:
pat21 a écrit:une ch'tite question tant qu'on parle de tension.
lorsque tu enroule ton fil sur le métier, comment fait tu pour obtenir une tension régulière constante ?
j'ai bien lu qu'aprés avoir enroulé le fil, tu mettais l'ensemble en tension.
mais si tes fils ne sont pas enroulés sous la méme tension, la longueur de la corde vas changer plus que tu veux ? non ?
je sais pas si je suis bien clair dans mon propos....

il y a 2 éléments à prendre en compte:

- quand tu enroules ton brin autour des plots, il est assez facile de ressentir la tension d'application qui pèse sur le fil et de la maintenir selon une certaine régularité...en plaçant le pouce contre le fil, on obtient rapidement le contrôle du processus même si ça demande un petit coup de main... personnellement je n'ai jamais éprouvé de difficulté à ce stade là...Il est en revanche beaucoup plus difficile d'appliquer la même tension au deuxième brin car bien souvent la charge de wax n'est pas la même entre les bobines ce qui fausse les perceptions et c'est là qu'est le véritable enjeu...c'est là qu'interviennent les sandows...

- les sandows: jouent le rôle d'amortisseur! quand tu mets ton métier en tension et que celle ci se répartit dans les fibres, les sandows avalent l'éventuel excédent de longueur qui "remonte" jusqu'aux extrémités...comme l'attache de tes sandows se fait bien après le plot, peu importe de combien se rallonge tes extrémités: une bonne partie de cette longueur sera amputée lorsque tu libèreras ta corde ...l'utilisation des sandows c'est LE détail qui change tout !!!

merci Jean, je pensai pas que le sandow agisse tant que ça !!
bon ben maintenant y'a plus qu'a !!!

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