Une solution ILF dynamique @ 25 po

Hector de Troie a écrit:A ton allonge pour savoir ce que tu vas tirer comme perf une bonne façon d'évaluer ce que tu auras à tes 25" c'est de regarder sur les courbes de perf de l'arc à 28" les valeurs à + 1,5à 2 gpp. Par exemple pour tes 11 gpp à tes 25" tu regardes les perfs à 12,5-13 gpp à 28"
Tu tomberas juste à une paire de fps près, et encore.

Hector de Troie a écrit:En prenant le problème sous un aspect plus " fainéant" , sur cette base, regarde les caractérisations des arcs en 60" et moins, par exemple le RER arroyo ou sa version TD 3 pièces le CXR ( mêmes perf) qui fait 54" OU 56" en TD, le schaffer, le lynx recurve etc...
Un RER en poignée mixte bois fibre phénolique et laminations en bois nord américain standard ou la même chose chez Toelke avec le Kestrel sortent à BIEN moins de 800 euros livres ( dans les 650€ pour un RER base) et seront à peu de chose près dans les clou de ton set up, "out of the box
Je pense qu'un un recurve Orion Dryad en branches epic de base+ bambou doit être aussi très pêchu pour 700$

sierraleonn a écrit:Manu..

au moment ou j'ai fabriqué ma poignée je n’avais aucun repère de band.je l'ai déduit des préconisations ukha :" nous conseillons un band de
232 mm +-10 pour 70''
225 mm +-10 pour 68''
218 mm +-10 pour 66''
199 mm +-10 pour 60''.
 pratiquement 7 mm de moins à chaque changement, j'ai donc soustrait 7 de 199 qui donne 192 théorique pour 58" ( poignée 17")
                                                                                             et 7 de 192 qui donne  185 théorique pour 56"
avec +ou-10mm à chaque fois.pour moi un band de 18.6 est parfait, au dessus et en dessous vibration.Et il est évident que d'une poignée à l'autre la valeur peut changer Voilà mais je suis d'accord chacun son band.pour le tiller idem à 0 ou +1 ça va ,au dessus l'arc devient bruyant. inverse la branche du haut avec celle du bas ça peu être révélateur.
 à +
lionel.

Manu87 a écrit:Voilà un petit calcul que je ne connaissais pas et qui est bien utile ! Est-ce qu'il existe une sorte de formule genre tant de grpp en plus pour tant de po en moins, ou est ce que c'est juste une donnée empirique ?...

Manu87 a écrit:Bah, ça me fera faire un peu de maths, pour une fois !

Jean, cette corde est monocolore ; je vais attendre la prochaine - d'une longueur un poil corrigée - pour te donner ces chiffres ; pas facile de mesurer les torsades sur du noir... Idem pour le poids.

Penses-tu à ce propos qu'une 18 brins flemish serait plus intéressante qu'une 20 brins endless ? (Toujours en 8125, Romain ne travaille pas l'astro, et le 8190 est vraiment trop bruyant.) Toujours sur les critères suivants : bruit, performance, stabilité. Pour cette dernière, la 20 brins est impériale, pas un mm de band en plus après 3 jours bandé et 200 flèches d'affilée.

sierraleonn a écrit:content que ça marche mieux pour toi..je me demandai si faute de pouvoir véritablement comparer objectivement nos band à moins de connaître le recul de ton creux de poignée on pourrai comparer nos valeurs de tiller : pour 18.6 de band j'ai 16.3 de tiller (différence tiller haut et bas égal à zéro) .le site uukha très bien fait pourrai peut-être t'apporter quelques renseignement utiles.http://www.uukha.com/

 lionel.

foudarme a écrit:

je suis d'accord avec lui, le 8190 est beaucoup trop bruyant pour les arcs tradi même si ça en fait  des corde très stables...à réserver pour les LB. 20 brins en 8125, ça fait une résistance cumulée de 2540#, avant que ça bouge, il y a un peu de marge...tes constatations vont à l'inverse des miennes donc je pense qu'il faut en venir à une analyse beaucoup plus fine... il y a peu de temps, pascal a lui aussi fait l'expérience rigoureusement inverse (passer d'une 20 brins de 8125 à une 12 brins d'astro sur son waka suite à un accident de chasse)...pour comparer deux cordes, il faut le faire exactement comme on le fait pour deux arcs: il faut comparer leur poids et ensuite le ratio de twisting: plus il y a de torsades, plus il y a de poids là où ça fait mal et moins la corde est rapide...plus il y a de torsades, plus la corde est élastique et moins elle est rapide...les différences ne sont pas énormes mais si on les cumule toutes (nombre de brins, ratio de twisting, ultra élasticité) il y a de quoi perdre jusqu'à 8 fps. Sur une endless, d'une façon générale, le ratio de twisting est généralement beaucoup plus faible, ce qui a tendance à faire, à nombre de brins constants, des cordes un poil plus rapides, un poil (ou parfois plus) plus sèches à la décoche et, aussi pour d'autres raisons, un poil plus bruyantes...si donc tu as une corde à la bonne longueur qui est trop torsadée et l'autre qui ne l'est pas, tu ne peux pas en tirer de conclusions comparatives...Pour le reste rapporte toi au post que j'ai fait sur les cordes (les cordes fines pour les nuls), je ne crois pas pouvoir y rajouter quoi que ce soit de plus...en toute honnêteté, et même en partant sur des moyennes, j'ai pu, moi même écrire tellement de conneries sur la vitesse des arcs en décoche manuelle que je n'en dis plus rien et n'en crois pas plus davantage dès lors que ce n'est pas fait à la machine à tirer et avec un protocole fiable.

sierraleonn a écrit:encore moi...pour illustrer mon propos sur le creux de pognée j'ai repris l'image suivante:
.
pour moi ;pour comparer le band  de nos arc il faudrait à partir de branches identiques ,une poignée de même taille avec les mêmes angles de pocket,connaitre le recul du creux de poignée.idèm pour l'allonge et la puissance.une petite allonge n'aurait pas d’intérêt à prendre la poignée de droite mais plutôt une diamétralement opposée comme une Chiffoleau,ou au moins celle de gauche tout ça pour mieux exploiter le travail des branches et dans le cas des uukha ou border profiter de l'effet de bascule.
je ne sais pas si j'ai raison en tout cas c'est mon analyse.

manu t' às pas la possibilité de te faire une corde, je pourrais te fournir de quoi en faire une
à +
 lionel.

Manu87 a écrit:Ohé : Et bien, ça doit plomber bien en tête ! A combien es-tu au total en poids de pointe ? Pas de problème avec la partie rigide qui rentre dans la fenêtre de tir, ou bien elle dépasse suffisamment ?

Barebow : Voici le lien pour les inserts "tulipe" : http://www.lancasterarchery.com/salesperson/result/?q=vap+insert

J'utilise les modèles inox à 92 gr en 9/32. Les 110 gr en 5/16 n'ont jamais été produits à ma connaissance... Je n'ai pas trop confiance en ceux en alu ; vu les contraintes encaissées par la longueur de cet insert, je préfère l'acier. Seul problème (outre le prix) c'est brillant comme un miroir aux alouettes. Je passe donc un coup de peinture sur les flèches de chasse, mais ça s'écaille vite. Si quelqu'un a un truc pour faire tenir quelque chose sur de l'inox, ou pour le ternir carrément...